Amperdie helfte van die wêreld se klere is van poliëster gemaak en Greenpeace voorspel dit sal byna verdubbel teen 2030. Hoekom? Die atlete-tendens is een van die hoofredes daaragter: 'n toenemende aantal verbruikers soek rekbare, meer weerstandbiedende kledingstukke. Die probleem is dat poliëster nie 'n volhoubare tekstielopsie is nie, aangesien dit gemaak word van poliëtileentereftalaat (PET), die mees algemene tipe plastiek ter wêreld. Kortom, die meerderheid van ons klere kom van ru-olie, terwyl die Interregeringspaneel oor Klimaatsverandering (IPCC) drastiese optrede vra om die wêreld se temperatuur tot ’n maksimum van 1,5 °C bo voor-industriële vlakke te hou.

Drie jaar gelede het die nie-winsgewende organisasie Textile Exchange meer as 50 tekstiel-, klere- en kleinhandelmaatskappye (insluitend reuse soos Adidas, H&M, Gap en Ikea) uitgedaag om hul gebruik van herwonne poliëster met 25 persent teen 2020 te verhoog. Dit het gewerk: verlede maand , het die organisasie 'n verklaring uitgereik waarin hulle gevier het dat ondertekenaars nie net die doelwit twee jaar voor die sperdatum bereik het nie, hulle het dit eintlik oorskry deur hul gebruik te verhoog van herwonne poliëster met 36 persent. Daarbenewens het nog twaalf maatskappye belowe om vanjaar by die uitdaging aan te sluit. Die organisasie voorspel dat 20 persent van alle poliëster teen 2030 herwin sal word.

Herwinde poliëster, ook bekend as rPET, word verkry deur bestaande plastiek af te smelt en dit weer tot nuwe poliëstervesel te spin. Terwyl baie aandag gegee word aan rPET gemaak van plastiekbottels en houers wat deur verbruikers weggegooi word, kan poliëtileentereftalaat in werklikheid herwin word uit beide post-industriële en na-verbruikers insetmateriaal. Maar, net om 'n voorbeeld te gee, vyf koeldrankbottels lewer genoeg vesel vir een ekstra groot T-hemp.

Alhoewelherwinning van plastiekklink na 'n onbetwisbare goeie idee, rPET se viering is nog lank nie 'n eenstemmigheid in die volhoubare modegemeenskap nie. FashionUnited het die hoofargumente van beide kante versamel.

Herwinde poliëster: die voordele

1. Voorkom dat plastiek na die stortingsterrein en die see gaan-Herwinde poliëster gee 'n tweede lewe aan 'n materiaal wat nie bioafbreekbaar is nie en andersins op stortingsterrein of die see sou beland. Volgens die NRO Ocean Conservancy kom 8 miljoen metrieke ton plastiek elke jaar die see binne, bo en behalwe die geraamde 150 miljoen metrieke ton wat tans in mariene omgewings sirkuleer. As ons hierdie pas hou, sal daar teen 2050 meer plastiek in die see as vis wees. Plastiek is gevind in 60 persent van alle seevoëls en 100 persent van alle seeskilpadspesies, omdat hulle plastiek as kos beskou.

Wat stortingsterreine betref, het die Verenigde State se Omgewingsbeskermingsagentskap berig dat die land se stortingsterreine in 2015 alleen 26 miljoen ton plastiek ontvang het. Die EU skat dieselfde bedrag wat jaarliks ​​deur sy lede gegenereer word. Klere is ongetwyfeld 'n groot deel van die probleem: in die Verenigde Koninkryk het 'n verslag deur die Waste and Resources Action Program (WRAP) beraam dat ongeveer 140 miljoen pond se klere elke jaar op stortingsterreine beland. "Om plastiekafval te neem en dit in 'n bruikbare materiaal te omskep, is baie belangrik vir mense en ons omgewing," het Karla Magruder, Raadslid van Textile Exchange, in 'n e-pos aan FashionUnited gesê.

2. rPET is net so goed soos maagdelike poliëster, maar verg minder hulpbronne om te maak - Herwinde poliëster is amper dieselfde as maagdelike poliëster in terme van kwaliteit, maar die produksie daarvan vereis 59 persent minder energie in vergelyking met maagdelike poliëster, volgens 'n 2017-studie deur die Switserse Federale Kantoor vir die Omgewing. WRAP skat rPET se produksie om CO2-emissies met 32 ​​persent te verminder in vergelyking met gewone poliëster. "As jy na lewensiklusbeoordelings kyk, behaal rPET aansienlik beter as maagdelike PET," voeg Magruder by.

Daarbenewens kan herwinde poliëster bydra om die onttrekking van ru-olie en aardgas uit die Aarde te verminder om meer plastiek te maak. "Die gebruik van herwinde poliëster verminder ons afhanklikheid van petroleum as 'n bron van grondstowwe," sê die webwerf van die buitelughandelsmerk Patagonia, veral bekend vir die maak van vlies van gebruikte koeldrankbottels, onbruikbare vervaardigingsafval en verslete kledingstukke. “Dit bekamp weggooi, waardeur die lewensduur van die vullisterrein verleng word en giftige vrystellings van verbrandingsoonde verminder. Dit help ook om nuwe herwinningsstrome te bevorder vir poliësterklere wat nie meer drabaar is nie,” voeg die etiket by.

"Omdat poliëster ongeveer 60 persent van die wêreld se produksie van PET uitmaak - ongeveer twee keer wat in plastiekbottels gebruik word - het die ontwikkeling van 'n nie-maagde voorsieningsketting vir poliëstervesel die potensiaal om wêreldwye energie- en hulpbronvereistes grootliks te beïnvloed," argumenteer Amerikaanse klerehandelsmerk Nau, ook bekend daarvoor dat hy volhoubare materiaalopsies prioritiseer.

Herwinde poliëster: die nadele

1. Herwinning het sy beperkings -Baie kledingstukke word nie van poliëster alleen gemaak nie, maar eerder van 'n mengsel van poliëster en ander materiale. In daardie geval is dit moeiliker, indien nie onmoontlik nie, om hulle te herwin. “In sommige gevalle is dit tegnies moontlik, byvoorbeeld versnitte met poliëster en katoen. Maar dit is steeds op die vlieëniervlak. Die uitdaging is om prosesse te vind wat behoorlik opgeskaal kan word en ons is nog nie daar nie,” het Magruder in 2017 aan Suston Magazine gesê. Sekere laminerings en afwerkings wat op die materiaal aangebring is, kan dit ook onherwinbaar maak.

Selfs klere wat 100 persent poliëster is, kan nie vir altyd herwin word nie. Daar is twee maniere om PET te herwin: meganies en chemies. "Meganiese herwinning is om 'n plastiekbottel te neem, dit te was, dit te versnipper en dan terug te verander in 'n poliësterskyfie, wat dan deur die tradisionele veselmaakproses gaan. Chemiese herwinning is om 'n afvalplastiekproduk te neem en dit terug te gee na sy oorspronklike monomere, wat nie van maagdelike poliëster onderskei kan word nie. Dit kan dan teruggaan na die gewone polyester-vervaardigingstelsel,” het Magruder aan FashionUnited verduidelik. Die meeste rPET word verkry deur meganiese herwinning, aangesien dit die goedkoopste van die twee prosesse is en geen ander chemikalieë benodig as die skoonmaakmiddels wat nodig is om die insetmateriaal skoon te maak nie. "Deur hierdie proses kan die vesel egter sy sterkte verloor en moet dus met maagdelike vesel gemeng word," merk die Switserse Federale Kantoor vir die Omgewing op.

"Die meeste mense glo dat plastiek oneindig herwin kan word, maar elke keer as plastiek verhit word, ontaard dit, so die daaropvolgende iterasie van die polimeer word afgebreek en die plastiek moet gebruik word om produkte van laer gehalte te maak," sê Patty Grossman, medestigter van Two Sisters Ecotextiles, in 'n e-pos aan FashionUnited. Textile Exchange sê egter op sy webwerf dat rPET vir baie jare herwin kan word: "klere van herwinde poliëster het ten doel om voortdurend herwin te word sonder om kwaliteit te verswak", het die organisasie geskryf en bygevoeg dat die poliëster kledingstuk-siklus die potensiaal het om " ’n geslote lusstelsel” eendag.

Diegene wat Grossman se gedagtegang volg, argumenteer dat die wêreld in die algemeen minder plastiek moet produseer en verbruik. As die publiek glo alles wat hulle weggooi kan herwin word, sal hulle waarskynlik geen probleem sien om aan te hou om weggooibare plastiekgoedere te verbruik nie. Ongelukkig word net 'n klein gedeelte van die plastiek wat ons gebruik, herwin. In die Verenigde State is slegs 9 persent van alle plastiek in 2015 herwin, volgens die Amerikaanse Omgewingsbeskermingsagentskap.

Diegene wat 'n minder feestelike siening van rPET vra, verdedig dat modehandelsmerke en kopers aangemoedig moet word om soveel as moontlik natuurlike vesels te bevoordeel. Na alles, al neem rPET 59 persent minder energie om te produseer as maagdelike poliëster, vereis dit steeds meer energie as hennep, wol en beide organiese en gewone katoen, volgens 'n 2010-verslag van die Stockholm Environment Institute.